Todo lo que no sabías sobre los perfumes de Guerlain

Nunca olvidaré que la primera invitación que recibí a través del blog fue para un taller de fragancias y siendo una enamorada de los perfumes como siempre he sido, fue lo que hizo falta para que yo saliera del anonimato y dejara de ser solo la persona que se escondía detrás de un seudónimo (como curiosidad, mucha gente sigue pensando que me llamo Naoko y tengo amigas que se refieren a mi por ese nombre).

Esta pequeña dosis de nostalgia, pues hace 8 años y medio largos de aquello, es para contaros que hace unas cuantas semanas tuve la suerte de asistir a un taller de perfumes con una de mis marcas favoritas, que es todo un referente en el mundo de la perfumería y la cosmética, Guerlain.

No en vano, en 2018 la casa ha celebrado su 190 aniversario desde que fuera fundada por Pierre-François Pascal Guerlain y además de agudizar el olfato aprendiendo a diferenciar las distintas notas olfativas, me apetece compartir con vosotros un montón de curiosidades que yo no sabía y que me encantó descubrir en este entorno maravilloso en el que fueron tomadas la mayoría de las fotografías que acompañan a este post.

Una de sus particularidades es que no trabajan con proveedores externos, ellos se encargan de la elaboración de los perfumes y de conseguir la materia prima, pues es el propio perfumista el que va en su busca. Thierry Wasser recorre el mundo para hallar los ingredientes de la máxima calidad para sus fragancias.

Hay 6 materias primas básicas en Guerlain y que siempre están presentes en sus creaciones: bergamota, rosa, jazmín, lirio, haba tonka y vainilla. A esta combinación se la conoce como Guerlinade y como curiosidad, la única fragancia que contiene todas estas notas es la mítica Shalimar.

Sus fórmulas son cortas y buscan sublimar una materia prima concreta con el fin de que todos sus perfumes tengan alma, ya que tienen la firme creencia de que las fórmulas muy largas hacen que pierdan personalidad

Cada ingrediente se cuida con mimo para conseguir el resultado deseado:

BERGAMOTA
Esta es una de mis notas favoritas en pefumería porque me pierden las fragancias cítricas. No sé si habéis visto alguna vez una bergamota, pero es de apariencia similar a una mandarina o a una lima pequeñita.

El fruto se pela, se separa la cáscara y el aceite se extrae por por presión en frío. A Jacques Guerlain, tercera generación de la familia, le gustaba utilizar la bergamota madura para un resultado más afrutado, mientras que Thierry Wasser la prefería más verde. ¿Sabéis que hacen falta 150 kilos de fruta para conseguir 150 gramos de esencia?

ROSA
Lo de las rosas y Guerlain es una historia de amor. Existen más o menos unas 700 variedades de rosa pero Guerlain solo trabaja con dos de ellas: la rosa búlgara o damascena, que es uno de los acordes de La Petite Robe Noire, más afrutada, puede recordarnos incluso al lichi o la frambuesa; y la rosa centifolia de Grasse, que es más "láctea".

La esencia se extrae mediante destilación y son necesarias 4 toneladas de pétalos de rosa para conseguir un litro de esencia. En concreto, la destilación de la rosa búlgara se debe realizar in situ, ya que al transportarla perdería su aroma. Se recoge a mano y a primera hora de la mañana.

JAZMÍN
También existen diferentes tipos de jazmín, el de grasse, de Egipto, de la India (sambac), este último es uno de los más utilizados y destaca por su sensualidad.

HABA TONKA
Se trata de una semilla de un árbol tropical. Su olor nos puede recordar al chocolate, a la vainilla, al amaretto... Las semillas se dejan secar al sol y después se sumergen durante un día entero en alcohol de 65 grados.

A continuación se dejan secar de nuevo y esto hace que en su superficie se vayan creando cristales de cumarina y es de ahí de donde se obtiene la esencia. El perfume por excelencia que ensalza este ingrediente es Tonka Imperial (para hombre).

VAINILLA
La vainilla se recoge 18 meses después de su polinización y de cada vaina se consigue muy poquito producto. Para evitar que huela a alcohol se sumerge en etanol. Algunas de sus procedencias más habituales es de las Islas Comores, Isla Reunión o Madagascar.

LIRIO
Proporcionan ese toque empolvado, como de violeta o ligeramente amaderado. Lo más curioso es que la esencia del lirio se extrae de su raíz y el proceso necesario para su obtención lo convierten en uno de los ingredientes más caros en perfumería.

Primero debe permanecer madurando bajo tierra durante tres años. Es entonces cuando se secan los rizomas de la raíz durante un mes y posteriormente pasan 4 años entre sol y sombra. En total son necesarios 7 años para conseguir el aceite esencial.

De ahí que el precio de un kilo ascienda a unos 60.000 euros. Una vez destilado, el litro cuesta 20.000 euros. Existen dos variedades, la germánica, que es más seca y también más económica pero no se usa en Guerlain. Todas las fragancias de la Maison que contienen iris, son de la variedad pallida, que es la que tiene un olor empolvado que recuerda mucho a la violeta. Se cultiva en Florencia y también en China.

¿Cómo consiguen que sus perfumes huelan siempre igual?
Todas las cosechas no son iguales y el aroma de las flores o frutas puede variar según el momento en el que se recojan, la climatología, etc. Thierry Wasser decía que la gente está acostumbrada a que el vino de cada cosecha no sepa igual pero no a que el perfume huela diferente.

Por ese motivo, Guerlain conserva una "communelle",  que es una mezcla de cosechas de varios productores que garantiza un perfil olfativo invariable durante muchísimos años, 20, 30 o incluso 50 años. Con esto se asegura la mayor calidad y que no pase aquello de "uy, este perfume ya no huele igual que antes".

Desde 1828 Guerlain ha comercializado hasta 1.000 creaciones perfumísticas de las que ahora mismo se pueden encontrar 100. Utilizan un 80% de ingredientes de origen natural y no creáis que es tarea fácil, pues en la actualidad hay muchas restricciones. Por ejemplo, ya no se puede trabajar con animales y los perfumistas a menudo tienen que recurrir a moléculas sintéticas.

Uno de los más habituales es el almizcle, de origen animal, por lo que en la actualidad, todo el que se usa en perfumería es sintético. En otras ocasiones es la Asociación Internacional de Perfumería (IFRA por sus siglas en inglés) la que prohíbe ciertos ingredientes a causa de su potencial toxicidad u otro motivo, como es el caso del musgo de roble, que era uno de los ingredientes del perfume Mitsouko de Guerlain y la única alternativa es recrearlo sintéticamente.

Si os preguntáis cuál es el perfume más vendido de la marca a nivel mundial, este es Shalimar, una fragancia mítica que supuso toda una revolución al ser el primer perfume oriental y se encuentra en el Top 5 de los perfumes más vendidos en Francia desde hace 90 años.

Ahora mismo el perfume nº1 en ventas a nivel mundial es Mon Guerlain. En Alemania les apasiona L’ Instant y en Francia La Petite Robe Noire.

¿Tu perfume personalizado de Guerlain?
En el número 68 de los parisinos Campos Elíseos se encuentra la Maison Guerlain y quizá no sabéis que uno de sus servicios más premium es la creación de un perfume totalmente personalizado. Para ello es preciso pedir una cita previa con su perfumista, que después de una intensa entrevista se encargará de traducir los recuerdos, viajes, momentos especiales y los deseos más secretos del cliente en una fragancia única a irrepetible.

El proceso de creación es el mismo que para cualquier otro perfume y por eso el primer prototipo no estará listo hasta después de 10 o 12 meses. Una vez que el cliente da el visto bueno, recibirá dos litros de perfume en un bonito maletín de cuero. Por un lado, un frasco de 500 ml elaborado con cristal de Baccarat y por otro, 20 frascos de 60 ml y tres de 30 ml. El equivalente a 5 años de uso.

Un lujo al alcance de unos pocos, pues su precio es de unos 45.000 euros que a mi aún se me escapan un poco del presupuesto, pero os aseguro que si fuera rica o mañana me tocaran muchos millones en la lotería, sería el primer caprichazo que me daría. Eso sí, el cliente será propietario de por vida de la fórmula del perfume, que Guerlain guardaría con celo por siempre jamás.

Terminamos esta tarde tan fantástica brindando por los 190 años de Guerlain, con zumo, no os vayáis a pensar ;-) y disfrutando de este catering que daba pena comerse. La decoración era tan bonita que no pude resistirme a inmortalizar el momento haciéndome una foto junto a los globos abeja y los preciosos arreglos florales. 

Espero que os haya gustado conocer un poquito más lo que hay detrás de la creación de los pefumes de Guerlain y por qué son tan especiales. Para mi es muy importante que un perfume refleje mi personalidad, me haga sentir bien y yo me sienta bien llevándolo.

Hay veces que me puede gustar un perfume al olerlo pero después de varias horas siento que no conectamos, no es para mi. Por eso siempre os recomiendo que no compréis una fragancia a lo loco, que la probéis en piel y veáis cómo evoluciona y cómo os hace sentir.

Mis favoritos actuales de Guerlain os los he mostrado en la primera fotografía: Mon Guerlain Florale, Idylle y Aqua Allegoria Bergamote Calabria, que es más o menos la fragancia que podría surgir de mi entrevista con la perfumista de Guerlain para conseguir mi aroma personalizado pero mucho más económico ;-)

¿Qué os ha parecido este viaje perfumístico? ¿Tenéis alguna fragancia favoritísima de Guerlain?

¡¡FELIZ DÍA!!